Ens hem desil·lusionat amb Bordeaux?

Fiona Morrison M.W.

En el moment en què m’assec a escriure aquest article, Bordeaux es troba immers en la setmana de venda a l’avançada (En primeur), finals de març-principis d’abril. Es tracta del moment en què Bordeaux presenta la seva nova anyada digna o no de ser revisada pel món del vi. La qualitat de l’anyada, així com la pregunta de si una anyada hauria de ser venuda “a l’avançada”, s’ha convertit en una qüestió bastant irrellevant . És tan important veure i ser vist a Bordeaux que si vols afermar-te dins el negoci, t’uneixes a les masses anant de Château a Château degustant el nou vi i estrenyent la mà a elaboradors i propietaris famosos.

És una bona oportunitat per inspeccionar els diferents domaines i veure els últims avenços. Els cavalls llauren els bancals que, només per coincidència, estan just a l’altre costat de la finestra de la sala de tastos. Les mules es passegen, les abelles fan mel, es sega la cobertura vegetal per demostrar el treball en ecològic de les vinyes. (Potser Bordeaux s’ha unit a l’agricultura ecològica tard, però està sent adoptada amb passió per la majoria dels Grand Crus i Châteaux més importants). Mentre vas dels cellers a les sales de tasts, et trobes amb fileres de petits dipòsits d’acer inoxidable o sales que han albergat recentment ous de ciment. S’envien invitacions gravades, es personalitzen llibretes, es lliuren quadernets professionals que et donen les estadístiques essencials dels vins i, en el cas que hagis sobrepassat el punt d’absorció i no puguis escriure més notes de tast, les brillants descripcions de l’anyada que estàs tastant, estan escrites. Bordeaux munta un gran xou.

Llavors, per què hi ha rumors entre bastidors que els vins de Bordeaux són massa cars; que estan passats de moda; que ja no són importants; que ja ningú compra Bordeaux per beure, només per invertir; que ja no pots trobar Bordeaux a les millors cartes de vins del món? Observant aquestes crítiques des del punt de vista d’un productor, és molt difícil d’entendre. La nostra agenda per a la setmana En primeur està tan plena que no podem satisfer la demanda de ningú, excepte la dels nostres clients. Mentre tasten i parlen de vi amb nosaltres, ens lloen i omplen de compliments. Aquí rau la complicada relació que el món del vi té amb Bordeaux.

Hi ha una reticent admiració cap al poder i l’autèntic negoci de la regió. Bordeaux suposa un 2,5% de la producció de vi mundial procedent d’un 1,5% de la superfície total de vinyes del món. Més de 110.000 hectàrees de vinyes cobreixen 60 apel·lacions i produeixen gairebé 5 milions d’hectolitres de fine wine. A més, Bordeaux aconsegueix vendre part d’aquesta producció En primeur –com a futurs vins– fórmula que cap altra regió de vins top pot dur a terme. A l’altra cara de la moneda, hi ha l’insignificant nombre de vins de Bordeaux que apareixen a les llistes dels millors restaurants i bars de vins del món. Potser això passa perquè als sommeliers els agrada descobrir noves regions i varietats de raïm, i Bordeaux, com Bourgogne, és massa famosa. Potser té també alguna cosa a veure amb el punt clau de la venda de Bordeaux: la longevitat.

Avui dia, on més del 80% del vi es consumeix en el primer mes de compra, la longevitat pot semblar un avantatge estrany. Per aquest motiu, poca gent té un espai reservat per a un celler de vi i molts restaurants simplement no compten amb la liquiditat suficient per guardar i criar els vins al celler fins a la seva maduresa. Es necessiten com a mínim entre 10 i 15 anys perquè els Bordeaux top comencin a mostrar tota la seva màgia: aquesta bella barreja de fruita i intensitat amb aromes secundaris i terciaris a cedre, caixa de cigars, tòfona i grans de cafè. Quan arriba aquest moment, Bordeaux segueix sent imbatible. Gràcies al clima marítim de Bordeaux –el seu període vegetatiu és substancialment més llarg que en altres grans regions vitivinícoles– el raïm madura lentament i els tanins són més fins i més precisos que a les zones més càlides. És aquesta qualitat de taní la que, per mi, posiciona Bordeaux davant d’altres “barreges bordeleses” ja siguin d’Espanya, Itàlia, Califòrnia o Xile.

Alguns podran discutir que és precisament la maduresa exuberant d’aquestes altres regions la que ha provocat que Bordeaux s’hagi convertit en un “ha estat”. No obstant això, l’elegant frescor i la seva precisió tan bé exemplificada per l’anyada 2014, és l’estil Bordeaux. L’acidesa és molt més atractiva que la sobremaduració i l’alcohol. La precisió ha arribat gradualment: mentre Bordeaux ha començat a entendre millor les seves terres, la selecció de parcel·les s’ha convertit en un fet de cabdal importància. La divisió de les millors propietats en petites parcel·les segons el tipus de sòl, l’edat de les vinyes, el tipus de clon o porta empelt, la retenció d’aigua i l’exposició, probablement ha fet més per la qualitat a Bordeaux a les dues darreres dècades que cap altre avenç. El fet que les millors propietats de Bordeaux compten avui dia amb els mitjans per a dur a terme aquesta diferenciació de parcel·les amb una rigorosa selecció en verema és vital per a la qualitat. Això naturalment té un preu, tot i que el mercat està disposat a pagar-lo.

Fiona Morrison i Jacques Thienpont

Fiona Morrison i Jacques Thienpont

Malauradament, com en altres grans regions vitivinícoles, hi ha un món apart entre els centenars de vins de primer ordre (blue chip wines) que es venen bé En primeur i que cotitzen per sobre del seu preu inicial un cop embotellats, i la resta de châteaux que lluiten per vendre la seva collita abans de la següent verema. No obstant això, també en aquest punt Bordeaux és difamat. Hi ha hagut tants avenços en viticultura i vinificació que, amb el barret de négociant posat, ha estat divertit trobar multitud de vins amb una excel·lent relació preu/valor a Bordeaux. Sota la superfície dels Grand Crus existeix un espai amb vins realment interessants.

Aquesta setmana a Bordeaux s’ha parlat molt sobre el final de l’era Parker (Robert Parker va anunciar recentment que no puntuaria més els vins de Bordeaux abans de ser embotellats i va cedir les seves obligacions En primeur a Neil Martin). Més que lamentar la desaparició del “Papa dels Vins”, potser que això sigui una oportunitat perquè Bordeaux reflexioni. La regió hauria d’aixecar una estàtua a Parker pel seu rol a l’hora de fer que Bordeaux tornés a ser desitjable. No obstant això, recentment, la seva influència ha tingut un efecte menys benigne. Els esdeveniments s’han desenvolupat d’una manera una mica desafortunada, ja que els productors de Bordeaux han elaborat vins amb una extracció excessiva, sovint amb un elevat contingut d’alcohol i sobremaduració, amb l’esperança que aquest estil agradés més al paladar americà de Parker i guanyessin aquests punts (Parker) tan preuats.

És només una coincidència que en contrast amb l’”estil Parker”, la frescor i elegància de l’anyada 2014 acabi amb el regnat de Parker? Bordeaux ha arribat a l’edat adulta i amb aquesta maduresa ve certa fiabilitat. No necessitarem més a un crític per jutjar els nostres vins però donem la benvinguda a una multitud de diferents paladars i blocaires. La influència, almenys des del punt de vista dels assistents a la setmana En primeur, ha passat a les pàgines web dels millors importadors, blocaries i sommeliers. Bordeaux pot observar la crítica i els disgustos del món del vi com una discussió de parella: Bordeaux sap que per als amants del bon vi, ell sempre tindrà un lloc perenne en els seus cors. Ara l’única qüestió és: a quin preu?

Fiona Morrison M.W.
Fiona Morrison és Master of Wine amb més de trenta anys d’experiència al negoci del vi als EE.UU. i Europa. Juntament amb el seu marit, Jacques Thienpont, dirigeix dos domaines coneguts: Le Pin a Pomerol i L’IF a Saint-Émilion i és Directora General de Thienpont. Fiona divideix el seu temps entre Bèlgica i Bordeus i també és escriptora freelance sobre vins i consultora d’empreses com Brussels Airlines, Christie, LVMH i Autogrill. A més, forma part de la junta directiva de l’Institut de Masters of Wine a Londres i la Compagnie Maritime Belge a Anvers.

Hits: 19

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *